Finiture per legno: nozioni di base e suggerimenti per l'applicazione
Sei un appassionato di falegnameria e desideri valorizzare la bellezza e la durata delle tue creazioni in legno? In tal caso, comprendere le finiture per legno è essenziale. In questo articolo, esploreremo le basi delle finiture per legno e ti forniremo preziosi consigli su come applicarle in modo efficace.
In questa guida completa, approfondiremo i diversi tipi di finiture per il legno, tra cui vernici a base di olio, finiture a base d'acqua, gommalacca, lacca, pittura e mordenti. Ogni finitura ha le sue qualità e i suoi vantaggi unici e ti aiuteremo a capire quale sia la più adatta al tuo progetto.
- Perché così tanta disinformazione sulle finiture del legno?
- Nozioni di base sulla finitura del legno
- Prima della finitura del legno
- Applicazione di una finitura per legno
Era la fine degli anni '1970 quando Bob Flexner aprì la sua attività di fabbricazione e restauro di mobili. Come ogni altro artigiano, provava un'immensa soddisfazione e un profondo senso di orgoglio e realizzazione nel creare e restaurare mobili; naturalmente, diventò molto bravo.
Per quanto riguarda la finitura del legno, tuttavia, la situazione era diversa. Flexner ammette di aver avuto difficoltà con la finitura per anni. Una difficoltà non dissimile da quella che molti altri falegnami affrontavano allora e affrontano ancora oggi.
Ciò che Flexner scoprì fu che gran parte delle informazioni disponibili sulla finitura erano contraddittorie e fuorvianti. Capì che era per questo che lui e altri falegnami trovavano la finitura così difficile da padroneggiare.
Queste informazioni contraddittorie provenivano da numerose fonti, tra cui l'unica rivista dedicata alla lavorazione del legno all'epoca, Fine Woodworking, commessi di negozi di vernici, rappresentanti di prodotti di finitura e persino le istruzioni scritte dai produttori di prodotti di finitura.
Perché così tanta disinformazione sulle finiture del legno?
Flexner afferma che la risposta è semplice. È la differenza tra "fisica" e "chimica".
Spiega che "la lavorazione del legno è fisica. Un produttore potrebbe provare a vendere una sega a nastro come una sega da tavolo perché ha un tavolo. Ma non può farla franca perché tutti sanno cos'è una sega a nastro e cos'è una sega da tavolo, e si vedono".
"Ma una lattina di vernice, quella è chimica. E non si può vedere di cosa si tratta. Quindi un produttore può venderti una lattina di olio di teak quando in realtà non è olio di teak. Potrebbe essere solo vernice normale diluita con diluente o semplicemente normale olio minerale. Eppure lo chiamano olio di teak. Non lo sai."
Di conseguenza, sostiene Flexner, questa mancanza di conferma visiva ha permesso lo sviluppo di miti sulla finitura, che sono stati trasmessi da persona a persona o da "esperto" a "esperto".
Flexner lo sa fin troppo bene. Dopo anni di difficoltà con la finitura del legno, ha iniziato a fare ricerche sull'argomento presso un'importante biblioteca universitaria. Lì ha studiato a fondo la chimica e la tecnologia di tutti i rivestimenti: vernici, mordenti e finiture.
Col tempo, imparò a definire i vari tipi di finiture e le loro rispettive qualità, nonché a distinguere la reale natura di un prodotto finito da ciò che il produttore dichiarava. In breve, imparò a distinguere le informazioni contraddittorie, le etichette fuorvianti e persino l'inganno deliberato dai fatti.
Forte di questa conoscenza, è diventato uno dei massimi esperti mondiali in materia di finitura del legno. Il suo libro, Capire la finitura del legno, ha venduto 400,000 copie dalla sua pubblicazione nel 1994. Altri libri come Flexner sulla finitura e Finitura del legno 101, più centinaia di articoli di riviste, seguiti.
Nozioni di base sulla finitura del legno
Per aiutare i falegnami a comprendere meglio le finiture del legno e alcune delle problematiche relative alle loro applicazioni, Flexner ha commentato alcuni principi fondamentali della finitura del legno.
Definisce il termine "finitura" come un rivestimento trasparente e trasparente applicato in forma liquida sul legno a pennello, a spruzzo o con un panno. A volte, però, "finitura" può indicare un'intera serie di strati, come la tinta, una o più mani di finitura trasparente e forse qualche passaggio di colorazione tra questi strati.
Una finitura apporta al legno due benefici fondamentali: protezione e decorazione.
Protezione significa protezione dall'umidità, sia liquida che in forma di vapore (umidità), oppure protezione da graffi, sporco e usura. Più spessa è la finitura, maggiore è la sua resistenza all'umidità.
Ad esempio, tre mani sono più protettive di una o due. Alcune finiture, tuttavia, non offrono uno spessore o una protezione significativi. È il caso della cera, dell'olio di lino cotto e dell'olio di tung al 100%. Ognuna di queste finiture asciuga morbida e gommosa, quindi è necessario rimuovere l'eccesso dopo ogni applicazione per mantenere una superficie lavorabile. Questo, tuttavia, non fornisce uno spessore o una protezione sufficienti.
La decorazione significa che la finitura esalta la bellezza naturale del legno, il suo colore, le sue venature, le sue venature e la sua profondità. Ne esalta anche l'aspetto nascondendone i difetti.
Tipi di finiture del legno
Ecco quelli di base utilizzati dalla maggior parte dei falegnami:
- Olio (olio di tung al 100%, olio di lino cotto e miscele di questi oli e vernice)
- Vernice a base di olio (comprese vernici alchidiche, poliuretaniche, a spatola, a spruzzo e in gel)
- Finitura a base d'acqua (finitura che si diluisce e si pulisce con acqua)
- Shellac
- Lacca
Anche la vernice è una finitura per legno, ma con una quantità di pigmento sufficiente a nasconderlo. Anche la mordenzatura è una finitura per legno, ma con pigmento o colorante e molto diluente per renderla facile da rimuovere. Ciò che rimane colora semplicemente il legno, anziché nasconderlo come la vernice.
La scelta della finitura da utilizzare su un pezzo di legno dipende da diversi fattori.
Ad esempio, un falegname potrebbe voler scegliere una particolare finitura rispetto alle altre se offre maggiore durata, è più facile da usare, offre un certo colore o nessun colore, asciuga più velocemente o emette la minima quantità di fumi tossici.
La durabilità è la resistenza della pellicola di finitura stessa a subire danni. Ad esempio, il poliuretano, inizialmente introdotto negli anni '1960 come finitura per pavimenti senza cera, sarebbe una buona finitura durevole.
Poiché una finitura poliuretanica asciuga lentamente, può essere applicata a pennello. In alternativa, per chi desidera una finitura a spruzzo resistente, è possibile utilizzare una lacca precatalizzata o catalizzata, oppure una vernice di conversione. Queste sono tutte chiamate finiture catalizzate e sono leggermente diverse dalla lacca.
Sebbene contengano resine diverse, si asciugano rapidamente come la lacca e sono altrettanto resistenti, se non addirittura più resistenti, del poliuretano.
If facilità d'uso è importante, allora si può usare una semplice finitura a spruzzo come l'olio danese o una miscela di vernice a olio. Un prodotto a spruzzo è molto più facile da usare rispetto a un pennello o a una pistola a spruzzo.
Colore Un altro aspetto da considerare nella scelta della finitura è la sua efficacia. Le finiture a base d'acqua, acriliche, non conferiscono colore al legno né lo scuriscono con l'invecchiamento. Sono adatte a legni chiari come acero, betulla o pino.
Se si desidera rifinire un legno più scuro, come noce, mogano o ciliegio, è preferibile una delle altre finiture, come la gommalacca o la laccatura. Queste conferiscono al legno una colorazione che va dal giallognolo al giallo-arancio. Inoltre, rendono il legno più ricco e continuano a scurirsi con il passare del tempo.
If tempo di asciugatura È importante ricordare che le finiture a gommalacca e lacca asciugano più velocemente, seguite dalle finiture a base d'acqua. La vernice e l'olio impiegano più tempo ad asciugare, di solito per una notte in un ambiente caldo.
Poiché la lacca si asciuga più velocemente, è ideale se applicata a spruzzo. Anche la gommalacca e le finiture a base d'acqua asciugano rapidamente e possono essere applicate sia a spruzzo che a pennello.
Minore tossicità Può essere un altro fattore da considerare nella scelta della finitura. Una delle finiture più tossiche è la lacca. Richiede una buona ventilazione. Alcuni falegnami trovano sgradevole la vernice a base di olio diluita con diluente, ma non è particolarmente tossica.
Le finiture meno tossiche sono l'olio di lino bollito e l'olio di tung al 100%. Seguono le finiture a base d'acqua e la gommalacca.
Prima della finitura del legno
Come già accennato, uno dei vantaggi dell'applicazione di una finitura per legno è la sua protezione dall'umidità. Tuttavia, potrebbero verificarsi dei problemi se l'oggetto in legno non viene asciugato correttamente prima di applicare la finitura.
Flexner afferma: "È necessario che il legno raggiunga il suo contenuto di umidità di equilibrio (EMC) con l'atmosfera circostante, in modo che non si restringa né si gonfi. A volte si può notare un'anta di un mobile con un telaio all'esterno e un pannello all'interno, dopo che l'intera anta è stata rifinita o verniciata. Se il legno non è sufficientemente asciutto per quell'atmosfera, col tempo il pannello si restringe e si forma una linea su ciascun lato dove non c'è finitura o vernice".
Quindi è importante controllare e utilizzare un igrometro, e controllare il contenuto di umidità (MC) del legno. È possibile utilizzare le tabelle EMC che indicano quale dovrebbe essere il MC per quell'atmosfera. Di solito si aggira intorno al 6-8%.
Consiglio: I falegnami possono ora calcolare facilmente la compatibilità elettromagnetica (EMC) (e risolvere i problemi di umidità del legno) utilizzando l'app gratuita Wagner Wood H20. Niente tabelle o calcoli complessi a schermo: solo un calcolo rapido e semplice della temperatura e dell'umidità relativa necessarie per l'EMC. Per scaricare l'app, clicca su qui.
Un esempio eccellente di questa preoccupazione per l'umidità prima dell'applicazione di una vernice protettiva è la costruzione dei birilli da bowling. I birilli sono realizzati in acero duro per la sua grande resistenza e il suono caratteristico che producono quando si schiantano.
Durante il processo di produzione, diversi pezzi di acero vengono incollati insieme. Tuttavia, se i pezzi di acero non vengono essiccati al giusto grado di umidità, le giunzioni incollate si romperebbero e si sfalderebbero.
Chet Moore, responsabile acquisti di QubicaAMF, spiega come la sua azienda affronta questo problema. "In sostanza, incolliamo diversi pezzi di acero, quindi devono essere sufficientemente asciutti per essere incollati. Ma non li essicchiamo a un livello così basso come un produttore di mobili. Cerchiamo di mantenerli a un certo livello di umidità per ottimizzare il processo di produzione e la qualità del perno. Ma se non viene raggiunto il livello di umidità corretto, i pezzi incollati non rimarranno uniti. Quella giunzione finirà per rompersi", spiega.
Per evitare che ciò accada, QubicaAMF utilizza un misuratore di umidità del legno Wagner durante l'intero processo di essiccazione in forno. Il misuratore Wagner, rinomato per la sua precisione, è dotato di uno speciale accessorio che l'operatore del forno può inserire al centro delle fascine di legno prima che vengano inserite nei forni di essiccazione in loco.
Questo permette all'operatore del forno di controllare i diversi strati delle fascine durante l'essiccazione. Poiché il misuratore Wagner non ha perni, non lascia fori nell'acero.
Una volta che il legno è essiccato al livello di carica (MC) ideale, i pezzi possono essere incollati e poi rivestiti con una plastica chiamata Surlyn®. Questo rivestimento protegge l'acero dai danni e impedisce l'ingresso di umidità indesiderata, prolungando così la durata dei perni.
Applicazione di una finitura per legno
Una volta realizzato un oggetto, quando giunge il momento di applicare una finitura, Flexner afferma che il contenuto di carbonio (MC) del legno diventa meno problematico, a meno che il contenuto di carbonio non sia così elevato (quasi umido al tatto) da creare problemi con la finitura.
Più spessa è la finitura applicata, migliore sarà la sua resistenza all'umidità o agli scambi di umidità, ma Flexner sconsiglia ai falegnami di applicare una finitura troppo spessa – in genere, più di tre mani. Ciò che accade è che la finitura si deteriora e si screpola più velocemente.
L'eccezione sarebbe una finitura epossidica colata, come quella usata in alcuni ristoranti sui tavoli da pranzo. Le tavole di questi tavoli non mostrano alcun restringimento o dilatazione visibile perché la finitura epossidica è così spessa da bloccare quasi completamente il cambiamento. Ma, ovviamente, la resina epossidica non è una finitura molto funzionale per un mobile o per alcuni mobili pregiati.
Sebbene una finitura tradizionale possa ridurre notevolmente il restringimento e l'espansione del legno, quest'ultimo subirà comunque dei movimenti. Questo si verifica spesso durante i cambi di stagione o quando un mobile viene spostato da un luogo molto secco, come Phoenix, a uno molto più umido, come Miami, o viceversa.
Ad esempio, in inverno e in estate, quando l'aria è più secca a causa del riscaldamento o del condizionatore in funzione, il legno si restringe. In autunno e in primavera, quando i climatizzatori e i condizionatori potrebbero non essere accesi o quando le finestre vengono lasciate aperte, il legno può espandersi, ma anche in questo caso, non nella misura in cui si espanderebbe normalmente se non fosse trattato con una finitura.
Flexner osserva inoltre che la prima mano di qualsiasi finitura sigilla il legno. In effetti, la finitura ottura i pori del legno, impedendo alla successiva mano di finitura, o a qualsiasi altro liquido, di penetrarvi facilmente.
Questa prima applicazione di finitura evidenzia le venature del legno, rendendolo ruvido al tatto. Passare leggermente la carta vetrata sulla superficie ruvida la renderà liscia al tatto.
Non è necessario fare altro al legno, a meno che, dopo questa prima mano, non si renda necessario risolvere uno dei due problemi.
Il primo problema riguarda l'uso di vernici e lacche alchidiche. Queste incollano la carta vetrata durante la carteggiatura, quindi sarà necessario un sigillante per carteggiatura. Flexner osserva che i sigillanti per carteggiatura indeboliscono la finitura e dovrebbero essere utilizzati solo per la finitura di progetti di grandi dimensioni o per lavori di produzione.
Il secondo problema potrebbe riguardare problemi del legno, come nodi resinosi nei legni teneri. Questo problema può essere risolto utilizzando la gommalacca per la prima mano.
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Commenti di chiusura
Ovviamente, questo articolo offre solo una panoramica di tutto ciò che c'è da sapere sulla finitura del legno. Per chi desidera una trattazione più approfondita, consigliamo di leggere il libro di Flexner. Capire la finitura del legno.
Per il falegname dilettante o per chi desidera eseguire finiture di base, il libro di Flexner Finitura del legno 101 sarebbe l'ideale. Non è così completo come Capire la finitura del legno, ma è corredato da numerose foto e illustrazioni passo passo.
Imparare il le 10 migliori finiture per legno nella nostra guida
Larry Loffer è un tecnico senior presso Wagner Meters, dove vanta oltre 30 anni di esperienza nella misurazione dell'umidità del legno. Laureato in Informatica, Larry si occupa dello sviluppo hardware e software di soluzioni per la misurazione dell'umidità del legno.
Ultimo aggiornamento l'19 marzo 2024
800-634-9961
Ciao,
Ho un pavimento in mogano che ho levigato e sbiancato, ottenendo una bellissima tonalità chiara. Tuttavia, ora che devo finirlo, non so cosa usare per non scurirlo. Cerco di mantenere il più possibile l'aspetto sbiancato e levigato. NB: le finiture con una sfumatura bianca sembrano rendere le mie zone di prova un po' grigio-rosate.
Apprezzerei molto il tuo consiglio, poiché è molto difficile trovare informazioni online sulla migliore finitura per il mogano sbiancato!
Cordiali saluti e grazie.
Ciao Bella,
È meglio rivolgersi a un installatore di pavimenti in legno professionista: lui ne sa di più.
Ciao Jason,
Ho apprezzato la lettura del tuo articolo, ma sto avendo difficoltà a capire quale prodotto protettivo/sigillante per legno usare su un cartello bifacciale da esterno di 4 x 6 metri, spesso 2 cm. Il cartello è in quercia rossa e quando ho provato con sigillanti bianchi all'acqua (provati in due occasioni diverse dopo aver carteggiato il legno fino al suo stato grezzo), il legno si è scurito troppo e le lettere si confondono. Le lettere sul cartello sono dipinte di nero. Chi ha realizzato questo cartello più di 1 anni fa è riuscito a ottenere un effetto legno più naturale, non scurito, quindi le parole sul cartello risaltavano. Immagino sia stata usata una vernice trasparente/finitura, che è durata un paio d'anni prima di poter applicare altri sigillanti. Non sono riuscito a ottenere lo stesso effetto. Apprezzo qualsiasi suggerimento tu possa avere! Grazie!
Ciao, grazie per l'articolo. Sto lavorando su una vecchia scrivania in noce che presentava alcuni danni e una finitura orribile. Sono riuscito a sverniciarla completamente e sono innamorato dei colori del legno, quindi vorrei proteggerla modificandola il meno possibile. Potresti consigliarmi quali prodotti usare per ottenere questo risultato (quelli che scuriscono/alterano il meno possibile il colore del legno)? Questo è il mio primo progetto in legno ed è stato davvero entusiasmante, ma sono disorientato su questo punto.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Sara,
Il modo migliore per preservare il legno e mantenerne il colore è usare un varathane standard. Mi rivolgo alle aziende che forniscono questi prodotti per determinare il loro utilizzo ottimale.
Grazie per avermi scritto.
Ciao, sto cercando di ricordare il prodotto che ho usato per rifinire un pezzo di Hickory naturale da 1x6 pollici, creando un coperchio e montandolo su una mezza parete dell'ingresso. Dopo la levigatura, ho applicato diverse mani di poliuretano. Come passaggio finale, ho applicato un prodotto liquido trasparente che ha prodotto una finitura liscia e protettiva che ha esaltato le variazioni di colore del legno anche attraverso il poliuretano. A quanto pare, l'azienda produttrice di legni esotici ha chiuso i battenti, quindi ripercorrere quei passaggi è stato un fiasco. Ho cercato in casa ma non riesco a trovarlo. Ti suona familiare qualcosa? In caso contrario, mi consigli una finitura per un compensato impiallacciato in acero da 3/4 di pollice (qualità per mobili) che sto usando come piano di scrivania a L da 7'x25"" a 6 x 48"" con 4 mani di finitura trasparente poliuretanica.
Grazie, Don
Don,
Niente di ciò di cui stai parlando ti dice niente. È molto difficile consigliare finiture o applicazioni per il tuo progetto in legno. Verifica con i produttori le procedure di applicazione corrette.
Si avvicina la stagione delle piogge nel Pacifico nord-occidentale e lavoro in un laboratorio non climatizzato. Sto lavorando con quercia bianca tagliata a quarti, conservata per alcuni anni nell'ambiente locale, quindi sta iniziando ad asciugarsi piuttosto bene. Sto per finire di incollare i piani dei tavolini.
Dovrei semplicemente finirli o portarli prima in casa, dove l'aria è molto più secca, per un po'? Se sì, per quanto tempo? Non voglio che inizino a muoversi prima di averli sigillati.
Saranno nella nostra camera da letto al piano di sopra, nella nostra casa riscaldata dalla stufa a legna, con un'umidità piuttosto bassa la sera e con oscillazioni piuttosto significative dell'umidità relativa dall'estate all'inverno.
Ricco,
Come sapete, è sempre meglio avere il materiale nell'area in cui verrà installato. La maggior parte delle officine o dei garage sono riscaldati, quindi l'umidità relativa dovrebbe essere più o meno la stessa. Mi assicurerei che le condizioni siano il più possibile vicine a quelle del luogo di destinazione finale dell'oggetto che state costruendo.
Grazie per aver scritto.
Questo è un ottimo consiglio per chi è indeciso su come aggiungere una finitura al legno. Grazie per averlo condiviso con noi.
Ciao, ho un CLS per la gabbia della mia pressa per il sidro, dato che voglio ridurre la tossicità. Dovrei trattare il legno con qualcosa o lasciarlo nudo e lasciarlo asciugare dopo ogni utilizzo? Ovviamente uso del liquido sterilizzante dopo ogni utilizzo (acido citrico).
molte grazie.
Steven
Grazie per le preziose informazioni! Non ho mai macchiato nulla prima d'ora, quindi scusate l'ignoranza.
Vivo a Phoenix, in Arizona. Ho un nuovo arcolaio fatto in Nuova Zelanda, prodotto con vari tipi di legno (la maggior parte dei quali sembra molto tenera). L'ho tinto con 2 strati sottili di finitura per legno a base di olio Minwax (acero coloniale con 8 ml di mogano ciliegio) e l'ho lasciato asciugare per 24 ore. Vorrei applicarci un buon sigillante/finitura protettiva, ma temo che si secchi nel tempo, visto il nostro clima a bassa umidità. Durante la stagione dei monsoni abbiamo brevi picchi di umidità, ma sono rari. Il restringimento del legno nel tempo comprometterebbe la funzionalità di alcune parti del arcolaio. Se applico uno strato di poliuretano, potrò comunque reidratare il legno se dovesse iniziare a "seccarsi" in futuro? Oppure il poliuretano lo sigillerà, in modo che, se il legno si restringe, ne risulti un cambiamento permanente?
Qual è il modo migliore per sigillare/proteggere il legno da disidratazione, graffi, normale usura, ecc. in questo scenario? È possibile renderlo resistente all'acqua, mantenendo al contempo la capacità di mantenerlo idratato nel tempo? È un ossimoro, lo so, ma voglio rifinirlo per farlo durare e mantenerne la funzionalità il più a lungo possibile. Grazie mille per aver aiutato questo principiante!! Lo apprezzo molto!
Emily
Ciao,
Ti consiglio di contattare uno dei club di falegnameria locali. Hanno molta più familiarità con il clima. Eccone alcuni:
https://azwoodworkers.org/
https://scwwoodshop.com/
https://woodshop.scwclubs.com/
http://www.oldaveswoodshop.com/AZ.php
Questo è un articolo fantastico. Lavoro nel settore della finitura del legno da 20 anni. Ho sempre la sfida di spiegare ai miei clienti le diverse combinazioni di finitura del legno che hanno in casa. Per me, questo articolo è stato una sintesi facile da capire di alcune opzioni di base. Lo aggiungerò ai preferiti per poterlo condividere con i clienti che hanno difficoltà a comprendere le opzioni di finitura del legno. Grazie per gli ottimi contenuti!
Ottimo articolo! Personalmente, preferisco le lacche per la finitura del legno, anche se la maggior parte dei professionisti continua a considerarle la migliore finitura universale per il legno perché asciugano rapidamente, conferiscono al legno un'incredibile profondità e ricchezza, hanno una durata da moderata a eccellente (a seconda del tipo utilizzato) e si scoloriscono bene.
Ciao,
Che bell'articolo, grazie! Vivo nel Regno Unito (nella piovosissima Scozia) e sto costruendo un'area salotto esterna in mattoni. Ho fatto tagliare l'abete Douglas su misura per le mie sedute e ho quasi deciso di usare olio di lino cotto o olio svizzero per proteggere e preservare il legno nuovo di zecca e anche per renderlo un po' più scuro. La mia domanda è questa... posso poi applicare del poliuretano sopra l'olio per proteggerlo dalle intemperie? Se la risposta è sì, che ne dite di rioliarlo ogni anno o due? Dovrei invece usare solo il poliuretano senza olio? O l'olio stesso senza vernice è sufficiente?
Paolino,
L'autore dell'articolo ha sostanzialmente raccolto (in pratica, compilato) una ricerca incentrata in particolar modo sulla vasta esperienza di Flexner e, alla fine dell'articolo, consiglia vivamente il manuale Flexner Wood Finishing 101. Infine, come menzionato nell'articolo, è importante il corretto contenuto di umidità, non solo in relazione all'ambiente in cui verrà inserito il legno, ma anche al corretto contenuto di umidità per il prodotto di finitura da utilizzare.
Rum
Sto lavorando da un po' su un tavolo da pranzo vintage in mogano e non riesco a superare numerosi problemi. Innanzitutto, quando ho carteggiato la vecchia finitura e applicato una tinta scura. Dopo la tinta, ho notato una grande variazione di colore che non era presente nella finitura originale. Così ho applicato altra tinta sulle assi più chiare. Il risultato ha funzionato, ma non era uniforme come l'originale. Poi ho rifinito il progetto con il poliuretano, che si è rivelato un disastro.
La finitura continuava a separarsi intorno ad alcune delle assi con venature del legno più marcate. Il commesso del negozio di vernici locale mi ha detto che questo accade quando un vecchio pezzo è stato lucidato con prodotti a base di silicone come Pledge. Ho ricominciato tutto da capo, carteggiando di nuovo il tavolo e ritoccandolo. Questa volta ho usato un balsamo per legno prima di ritoccare e ho ottenuto un risultato più soddisfacente. Poi ho applicato un sigillante sopra il ritocco e ora sono pronto per la finitura.
Ho paura di applicare la finitura e vorrei sapere qual è la finitura migliore per il progetto: dovrei usare un olio lubrificante come l'olio di tung o un poliacrilico per una maggiore protezione? Grazie, non vedo l'ora di vedere il progetto finito, Hope.
L'unico consiglio che posso dare è di abbinare la "base" di tutti i prodotti utilizzati. Ad esempio, se la macchia era a base di olio, usate un protettivo a base di olio come il poliuretano. Non mescolate mai prodotti a base di olio e a base d'acqua sullo stesso mobile.
Inoltre, poiché il tavolo è stato sigillato con un "sigillante", un prodotto a base di olio potrebbe risultare inefficace, in quanto non penetrante in superficie. A mio parere, un sigillante è spesso considerato uno strato di finitura finale.
Spero che questo ti aiuti.
Questo consiglio proviene da un hobbista e non deve essere interpretato come un consiglio da esperti in natura. Si prega di consultare ulteriori fonti e di ricordare di testare sempre il processo su un'area nascosta (come la parte inferiore di un tavolo) prima di procedere con l'intero progetto. Infine, consultare sempre le istruzioni del produttore di ciascun prodotto da applicare.
Ciao,
Ho realizzato un cartello per esterni usando una staccionata di legno (nuova). Ho tinto il legno (di grigio) e l'ho bruciato. Vorrei proteggerlo dagli agenti atmosferici senza una finitura gialla. Opaco sarebbe l'ideale.
cosa suggeriresti?
Grazie,
Christine
Ciao Christine,
Ti recheresti nel tuo negozio di vernici locale e gli diresti che desideri una finitura opaca.
Fate sapere loro il lavoro che avete svolto finora.
Dovrebbero essere in grado di procurarti il prodotto giusto.
Ciao, grazie per questo articolo. Cerco (da anni) una finitura per i piani di lavoro in rovere che non scurisca il legno. L'olio incluso nella confezione lo rendeva troppo scuro, quindi ho usato una vernice a base d'acqua, ma non ha protetto a sufficienza la zona del lavello. Aiutatemi!
Giuseppina,
Qualsiasi finitura tende a scurire il legno in una certa misura. Alcuni oli (come quello di lino e di tung) possono offrire una buona protezione. Si potrebbe anche prendere in considerazione una vernice trasparente migliore, ovviamente con più mani di vernice.
Saluti Larry, OTTIMO articolo, tra l'altro. Ho un amico che costruisce mazze da baseball in frassino e acero. Le pubblicizzano come "mazze estremamente dure". Detto questo, c'è una finitura, una tecnica o un tempo di attesa (a seconda della finitura o della tecnica suggerita) che consiglieresti per garantire ulteriormente la durezza della mazza? Grazie! Tom
Tom, sfortunatamente non siamo esperti nelle tecniche di durezza della superficie della mazza, ma ecco un buon articolo (https://tht.fangraphs.com/whats-in-a-bat-inside-the-process-of-bat-manufacturing/), e accenna brevemente alla finitura e alla compressione delle fibre in una mazza di legno. In genere, anche la densità è un fattore determinante per la durabilità di una specie legnosa.
Ciao Larry,
La lacca a base d'acqua essiccata è tossica se viene grattata via e ingerita?
Se non ne sei sicuro, puoi suggerirmi un modo per scoprirlo?
Grazie!
– John Burley
Ciao John,
La lacca è un rivestimento trasparente o colorato (chiamato vernice) che viene spesso utilizzato per conferire alle superfici in legno un aspetto lucido. La lacca è pericolosa se ingerita. Anche l'inalazione dei vapori per un lungo periodo è dannosa.
Centro antiveleni – numero di emergenza per tutti gli Stati Uniti: 1-800-222-1222
Questo numero verde nazionale ti permetterà di parlare con esperti in avvelenamento. È un servizio gratuito e riservato. Tutti i centri antiveleni locali negli Stati Uniti utilizzano questo numero nazionale. Chiamaci per qualsiasi domanda sull'avvelenamento o sulla prevenzione. Puoi chiamare 24 ore su 7, 365 giorni su XNUMX, XNUMX giorni all'anno. Per ulteriori informazioni, contatta l'American Association of Poison Control Centers. http://www.aapcc.org.
Spero che questo ti aiuti.
Ciao Larry. Ottimo articolo.
Stiamo iniziando a importare mobili dall'Indonesia. Principalmente grandi lastre di suar e mobili in suar e teak riciclato.
Ho fatto molte ricerche sull'umidità relativa e sui suoi effetti sui mobili. Ho anche parlato con molte persone diverse, che sembrano avere tutte opinioni diverse.
La nostra azienda ha sede in Florida e venderà in tutti gli Stati Uniti. Attualmente conserviamo il nostro inventario in un magazzino non climatizzato.
1. Alcuni mi hanno consigliato di ridurre il contenuto di ceneri solide a circa il 5 o 6% per evitare problemi di muffa, ma ora, dopo aver letto il tuo articolo, sono preoccupato. Avrebbe più senso essiccarlo fino al 6-8%, anche se siamo in Florida, oppure al 12-13%?
2. Dal momento che il nostro magazzino non è climatizzato, ritieni che questo possa rappresentare un problema?
3. Stiamo andando un passo avanti (almeno credo, in base a ricerche ed esperienze) e faremo in modo che il finitore in Indonesia usi la vernice invece della melamina, come di solito fa. La vernice verrà applicata in due mani, con carteggiatura intermedia. Questo mi costa di più, ma penso che ne valga la pena.
4. Sarebbe meglio lasciare l'UR più bassa per consentire l'espansione per ogni evenienza o mantenerla alta con il rischio di contrazione?
5. Quale tester consiglieresti per questo tipo di applicazione?
Attendo la tua risposta.
Mike, il legno si gonfia o si restringe quando assorbe o perde umidità. Questo può rappresentare un problema se viene trasformato in un prodotto finito. Dato che la Florida ha un'elevata umidità, il contenuto di umidità ideale è più alto rispetto ad altre parti del paese. Questo non rappresenta un problema, purché il legno sia acclimatato al corretto contenuto di umidità dell'ambiente in cui si troverà. Wagner ha un'APP per questo, chiamata "LegnoH2O”. Questo calcolerà il corretto contenuto di umidità in base alle condizioni ambientali. Scopri anche la nostra nuova linea di misuratori Orion.
Sto per rifinire un mobile con olio di finitura (chiamato Liberon Finishing Oil), ma sembra contenere molti solventi, quindi preferirei farlo all'aperto e lasciarlo asciugare per tutta la notte. Ci sarà un tetto sopra per proteggerlo dalla pioggia. L'unico problema è che, dopo un'estate quasi completamente secca, improvvisamente nella mia città (Oslo) il tempo cambia rapidamente, alternando periodi secchi e umidi, con occasionali periodi di pioggia.
È facile ottenere condizioni perfette al momento dell'applicazione della prima mano, ma durante la notte le temperature saranno più basse, fino a 10 gradi Celsius (50 F), e l'umidità fino al 95%. Questo può rappresentare un problema o sarà sufficientemente sigillato dopo che la prima mano sarà asciutta per circa 5-6 ore in condizioni ideali, quindi il problema sarà meno grave?
Signor Holmen,
La prima mano dovrebbe essere sufficiente a impedire che l'umidità assorba il legno, soprattutto perché è sufficiente per una sola notte. In genere, il legno per mobili impiega diversi giorni per assorbire abbastanza umidità da rappresentare un problema.
Questo è un ottimo suggerimento, soprattutto per chi è alle prime armi con la blogosfera: informazioni brevi e precise. Grazie per averlo condiviso. Da leggere assolutamente.
Sto cercando di riprodurre la finitura screpolata di una vecchia vetrina commerciale in rovere per sostituire alcuni pezzi mancanti. Vorrei riuscire a riprodurre sia il colore che la leggera screpolatura. Cosa mi suggerisci?
Ciao Don,
Data la complessità della finitura del legno, consiglio di procurarsi il libro di Bob intitolato "Understanding Wood Finishing".
Potresti anche provare a rifinire siti web come questo: https://www.pinterest.com/explore/refinished-furniture/
Ciao Larry,
Sto rifinendo sei porte interne in pino a pannelli che hanno subito alcune ammaccature e abrasioni. Le porte, che hanno più di vent'anni, hanno una finitura quasi naturale, un ricco color terra d'ombra con una finitura quasi opaca. Ho scoperto che carteggiare eccessivamente le aree danneggiate riduce la finitura, rendendola molto più bianca su alcune delle parti in pino più chiare. Vorrei evitare di carteggiare il più possibile, ma in alcune zone è ritenuto necessario e sto cercando consigli per una finitura "ingiallita" ad asciugatura rapida e quasi opaca. Ho provato diverse finiture e ho ottenuto i migliori risultati con Minwax Water Based Polycrylic – Clear Matte. Possiamo accettare il fatto che la finitura Clear Matte non sia opaca come quella delle nostre porte attuali, ma questo prodotto non ingiallisce, quindi alcune delle aree carteggiate risaltano come un pugno nell'occhio. Ho venti porte che necessitano di un certo livello di attenzione, ma il restauro completo di tutte queste porte non rientra nei miei obiettivi.
Grazie per il tuo consiglio,
Frank
Ciao Frank,
Grazie per aver letto il mio articolo. Dato che si tratta di una domanda sulla rifinitura e non è strettamente correlata al contenuto di umidità, ti invito a consultare altre risorse. Ne ho trovate un paio:
http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/decorating/how-to-tell-if-wood-furniture-is-worth-refinishing
http://www.kilz.com/projects/refinish-a-door?&gclid=EAIaIQobChMI1or6iuPK1gIVTlx-Ch33xwJhEAAYASAAEgJzyPD_BwE
Grazie,
Larry
Ciao Larry,
Sto finendo una dispensa nuova di zecca in una piccola stanza con una finestra che fa molta corrente d'aria. Ho tinto tutta la stanza. È fatta di vecchio pino di recupero. Di solito uso vernici. Userò la nuova vernice di Fine Finishes of Europe. Ci aspetta un clima caldo e umido. 90 gradi e molta umidità. Ho comprato un misuratore di umidità e un misuratore per il punto di rugiada, l'umidità e la temperatura della stanza. Qual è il livello di umidità ideale per applicare la mia vernice? Il legno è asciutto.
Grazie:)
ebano
Ebano,
Le condizioni di verniciatura sicure sono generalmente comprese tra 50 e 80 °C e un'umidità compresa tra il 45 e il 55%. È sempre consigliabile verificare anche con il produttore della vernice.
Larry
Di recente abbiamo installato del nuovo rovere rosso in casa, che è stato tinto e a cui è stata data una seconda mano di trasparente domenica pomeriggio. Vorrei rimettere i mobili nelle stanze appena pavimentate martedì pomeriggio, due giorni dopo. Il peso dei mobili influirà negativamente sulla finitura? Oppure due giorni sono sufficienti per rinnovare l'arredamento delle stanze?
Molte grazie,
-Gabe
Ciao Gabe,
Ti consiglio di chiedere all'installatore o al produttore della vernice trasparente.
Nonostante i tempi di asciugatura rispettati, una buona tinta per legno su una libreria può comunque danneggiare i libri? Grazie. -RC
Ciao,
Utilizzando un misuratore di umidità durante tutto il processo di tinteggiatura e finitura dei mobili, è possibile evitare molti problemi legati all'umidità. Molti fattori possono influenzare i tempi di essiccazione di una tinta. Un'umidità relativa (UR) più elevata, un elevato contenuto di umidità (MC) del legno e temperature più basse possono allungare i tempi di essiccazione.
Per quanto riguarda le macchie sui libri, anche questa può essere causata da una finitura scadente dovuta all'uso di strati di vernice insufficienti o a tempi di asciugatura insufficienti tra uno strato e l'altro.
Grazie,
Tony
Abbiamo due botti di whisky che useremo per i mobili del bagno principale. Al momento non sono sigillate e si restringono parecchio, con le fascette che si allentano così tanto da cadere a terra. Qualsiasi consiglio su come mantenere il MC in modo che le fascette rimangano ben strette è molto gradito. Grazie in anticipo.
Rebecca Moseley
Rebecca,
Durante l'uso, le botti di whisky sono molto umide al loro interno. Come sapete, il legno si espande quando è bagnato e si restringe quando si secca.
L'unico modo per conservare le fascette originali è introdurre più acqua/umidità nel legno della botte.
Questa elevata umidità sarebbe difficile da mantenere in un ambiente domestico secco. Potrebbe essere più semplice utilizzare fasce più piccole.